Дорогами Алтая
- Просмотров: 13085
- Комментариев: 4
- Подписаться на обновления
- Поделиться
День 0. Караганда-Новосибирск
Итак, дорога от Караганды до Новосибирска вместе со всеми привалами и прохождением таможни составила около 14 часов. Расстояние в 1000 с небольшим километров пройдено с 5 утра до 9 вечера. Трасса до Павлодара за лето немного подремонтировалась, это нужно признать. Дыр и откровенных выбоин стало заметно меньше. Но! Появилась еще одна довольно обширная проблема - колея. Большегрузы за прошедший сезон раскатали асфальт до состояния довольно глубокой колеи во многих местах. Уж не знаю как там проезжают низкие машины, Но мы пару раз "шаркнули" защитой о такую гребенку. Скорость была невысокой, а защита из довольно толстого стального листа, поэтому отделались лишь испугом. Машина до Новосибирска была загружена по самое "не могу" - четыре человека плюс полный до потолка багажник и еще часть груза в салоне. Самый плохой фрагмент дороги это от Караганды до Молодежного и чуть дальше (километров на 30). После, до Шидертов начинается просто автобан. Дорога от Шидертов до Павлодара вполне терпимая. Печально, что родная Карагандинская область не может содержать в хорошем состоянии одну из ключевых транспортных артерий.
За всю дорогу останавливались всего несколько раз. Первый раз остановились позавтракать перед Павлодаром в кафе "Сытый путник" - все очень вкусно и недорого. Приятно, когда по пути следования попадаются такие заведения. Передохнули поехали дальше через Павлодар до границы. На границе нам, можно сказать, повезло - машин было немного. Возможно, сказался выходной день (суббота) и близость 1 сентября и праздничные дни в Казахстане. Так или иначе, мы еще ни разу не проходили всю процедуру выезда/въезда менее чем за час. На этот раз как раз уложились в этот "норматив". Переехав уже на российскую сторону, после пограничного поста есть еще один, дезинфекционный. Не знаю уж на сколько эта процедура обязательна и законна, но там просят 100 рублей за помывку всех четырех колес какой-то жидкостью. Помыли и езжайте своей дорогой.
Следующий привал был вынужденным. Примерно через 200 км от границы я услышал какой-то странный звук в ходовой части. Причем, звук был только на неровностях. Что-то не так шелестело и гудело. Остановившись обнаружил, что левое заднее колесо начало спускать. Очень кстати мне в ухо попал странный шорох.
В большинстве современных автомобилей запасное колесо прячется под пол багажника,что довольно эстетично и удобно при поездке в городе. Но составляет огромную проблему при необходимости достать запаску за городом. Пришлось доставать весь груз из багажника. Поудивлялись как все это влезло в него. Перекинули запаску, перекусили и поехали дальше. уже в Новосибирске на шиномонтаже проверили колесо - оказалось, что заделанный боковой порез разошелся и начал "сифонить". Заклеили еще раз и вставили камеру. Все гуд!
За всю дорогу стекло и весь перед приняли на себя удар многочисленных насекомых и в нижней части решетки радиатора образовался сухой фарш из кузнечиков, стрекоз и прочих пчелок. Стекло же было покрыто пятнами от не совсем смытых дворниками тел встречных летучек. Поэтому, когда въехали в Новосибирск, пришлось остановиться и вымыть стекло тряпкой, чтобы избежать бликов от фонарей и фар.
До места назначения доехали уже в темноте. После трассы и многочасового пробега было довольно раздражительно ехать в насыщенном вечернем субботнем городском автопотоке. Но мы со штурманом успешно справились с задачей. Поели и завалились спать.
Проспав более 12 часов, начали собирать вещи и тормозок на Алтай.
Пройденный километраж: около 1050 километров
Цена топлива:128 тенге за литр (все заправки в РК)
Примечание: 14 часов пути и около 10 часов за рулем - тяжеловато, но вполне реально
День 1. Чуйский тракт
Выехав из Н-ска в 10-м часу утра, мы устремились на встречу новым горизонтам. Проследовав по Бердскому шоссе на Юг мы попали на трассу М-52, частью которого является тот самый Чуйский тракт - одна из самых красивейших дорог мира по версии National Geographic. Забегая наперед, это действительно целиком и полностью так.
В первый день мы доехали до поселка Манжерок, что находится уже в Горном Алтае.
Ах, да! Следует кое-что пояснить. Чуйский тракт это непосредственно дорога от Бийска до Ташанты (приграничный с Монголией населенный пункт). Существует, если можно так сказать, два Алтая - это Алтайский край (включает в себя в основном равнинные части, покрытые лесами) и Республика Алтай (Горный Алтай, с разнообразными географическими объектами, среди которых доминируют все-таки горы покрытые буйной растительностью).
Итак, проехав мимо поворота на Барнаул и далее через центр Бийска и отобедав в одной из самых лучших столовых, в которых довелось питаться, "М-52" (именно так она и зовется, работает круглосуточно, находится на левой стороне центральной улицы Бийска, не доезжая до моста через реку Бию и, соответственно, до Музея Чуйского тракта), мы отправились далее. Около столовой всегда припарковано много автомобилей, туда ходят принимать пищу не только путники, но и местные.
Попасть в Музей Чуйского тракта в тот день не удалось. Ибо выходные в нем в понедельник и вторник, о чем нам указали закрытые двери и расписание на них. Мы решили заглянуть в него на обратном пути, а пока пофотографировались вокруг здания и около стелы, которая указывала на нулевой километр Чуйского тракта.
Погодка была довольно промозглая. На небе тучи, периодически моросил дождь. Проехав через развязку на Горно-Алтайск мы попали в Горный Алтай и отметились фото около соответствующей инсталляции. Дальше с каждым километром виды становились все круче, что просто "выносило нам мозг".
Посетили родину В.М. Шукшина - село Сростки. Там побывали в музее его имени - это бывшая сельская школа (цена билета что-то около 50 рублей). Также съездили на гору Пикет, на которой установлен памятник Шукшину. Там же, на горе, проходят ежегодные шукшинские чтения.
Большее количество километров Чуйского тракта пролегает в непосредственной близости от основной водной артерии Алтая - реки Катуни. Живописная река имеет бирюзовые воды, что очень живо напоминало нам о родном Балхаше. Добрались до Манжерока мы уже под вечер. Там у нас был запланировано место первого ночлега. С собой мы везли палатку, матрасики, спальники, карематы и прочие подушки для успешного и комфортного проживания независимым способом. Но т.к. пошел дождь и владельцы турбазы Чичек уговорили нас остановиться в маленьком домике-купе, о чем мы ни разу не пожалели.
Пройденный километраж: около 480 километров
Цена топлива: 30 рублей за литр (ГазпромНефть)
Ночевка: поселок Манжерок, турбаза Чичек, маленький домик-купе на двоих с двумя кроватями и розеткой, туалет на улице
Цена ночевки: 500 рублей за двоих, душ и туалет по желанию бесплатно
Примечание: взрывало мозг от пейзажей и насыщенности воздуха
День 2. Манжерок-Камлак
Готовясь к поездке, как обычно, мною было перелопачено бесчётное количество интернет-страниц в поисках достопримечательностей Алтая. В данную поездку хотелось познакомиться с некоторыми из них и проехать именно по Чуйскому тракту. Конечной точкой было определено святилище Калбак Таш (священный камень) неподалеку от слияния рек Чуи и Катуни. До границы с Монголией мы бы не доехали что-то около 200 километров.
Во второй день путешествия по Алтаю мы посетили Манжерокское озеро, которое входит в список немногих местных "купальных" водоемов, скатались на кресельном подъемнике на гору Малая Синюха, полазили по Тавдинским пещерам, посетили ботанический сад в Камлаке. Еще в предыдущий день мы заметили как в горах живописно застревают тучи и облака. Для степного жителя довольно необычное и волнующее зрелище. Поднимаясь же на подъемнике на Синюху, мы и вовсе поднимались в облачную зону. Тот еще аттракцион, с каждым дестяком метров становилось все холоднее. Но оно того стоило. Подъем, как и спуск, занимают около получаса.
В Тавдинских пещерах мы облюбовали самую большую и самю изученную. Ту, в которой точно были обнаружены следы жизнедеятельности древних людей, множество комнат и переходов разного размера, место для костра, что-то похожее на балкон и веранду и даже камень-дверь. Весьма интересно. Доехав до Камлака мы посетили ботанический сад, в котором представлены сотни видов растений произрастающих не только на Алтае, но и по всему миру. Девочки оценят, ландшафтный дизайн на высоте.
Хотели еще посетить Камышленский водопад, но пешеходный мост через Катунь на турбазе "Царская охота", который вел к нему смыло в начале лета при наводнении. А ехать на лодке за предложенные "просто на тот берег" за 50 рублей с одного человека в одну сторону или "прям до водопада" за 300 рублей с одного человека в одну сторону мы отказались.
Везде вдоль трассы сосредоточены различные объявления о сдачи в аренду домиков, бань, постоянно встречаются продавцы меда и медовухи.
Вторым местом ночевки у нас был домик в Камлаке. Позвонили и получили по телефону инструкции как найти гостевой домик. Хозяева затопили для нас баню и печку в самом домике, так что мысли о ночевке в палатке даже не возникло.
Пройденный километраж: около 35 километров
Цена топлива: еще по 30 рублей за литр, заправлен в Н-ске, хотя на местных заправках он стоил от 27 до 32 рублей
Культурная программа: подъемник - 350, пещеры - 100, ботанический сад - 60 рублей с человека
Ночевка: поселок Камлак, ул Набережная 35, гостевой домик с печкой (есть комнаты на 4 и 2 человека, мы жили в четырехместном)
Цена ночевки: по 500 рублей с человека. баня бесплатно, от хозяев получили бутылку болгарского вина в подарок
Примечание: на самом деле основные туристические места сосредоточены по Чуйскому тракту от поворота на Горно-Алтайск примерно до Камлака и их бесчётное множество, посетить все за одну поездку невозможно, поэтому проехали наиболее доступные и интересные для нас, тучи опять сидят в горах, начинаем привыкать к этой красоте
День 3. Камлак - Калбак Таш и обратно
Проснувшись под будильник в 9 утра, мы быстро собрались и поехали дальше. поймал себя на том, что уже привык сидеть за рулем практически весь день, хоть и с перерывами. В этот день нас ожидали 2 знаменитых горных перевала - Семинский и Чике-Таман.
Итак, Семинский перевал -подъем и спуск по нему составляют в среднем по 10 километров. Набор высоты длительный, не очень крутой, но бдить необходимо все время. Заезжать и спускаться лучше на одной передаче, не меняя скорости и не совершая обгоны. Куча резких поворотов и крутых виражей. Верхняя точка перевала находится на высоте около 1700 метров над уровнем моря и является наивысшей точкой на всем Чуйском тракте. Рядом с перевалом находится гора Сарлык, которая имеет высоту более 2,5 километров.
Дальше горы выше, а дороги круче.
Перевал Чике Таман находится уже после Онгудая (довольно крупный поселок), подъем и спуск составляют по 4 километра каждый. НО! Крутизна подъема просто зашкаливает. Когда ты подъезжаешь и видишь слева вверху дорогу, по которой ты сейчас поедешь....это будоражит кровь. И это не серпантин в привычном понимании. Это именно дорога с кучей поворотов и внушительными видами. На верхней точке перевала встретили две группы мотоциклистов, одни, чехи. возвращались на квадроциклах с Монголии, другие, интернациональная группа, ехали в сторону нее. Спускаясь с перевала, справа от сегодняшнего чуйского тракта можно заметить тот старый тракт, который действовал до постройки асфальтовой дороги. Старая дорожка действует и сейчас. Хотелось съехать и на нее, но как-то не случилось. Далее мы посетили старый мост в поселке Иня, через который также пролегал старый тракт. Сейчас он в плохом состоянии, весь в дырках и старых досках. Даже пешком дойти до середины мы не рискнули.
После Ини есть каменные стелы, обнесенные забором. Посмотрели на эти штуки. сфоткались и поехали дальше.
Потом мы посетили очень интересное место - слияние рек Чуи и Катуни. Пейзаж стал лысее, но горы выше. Чувствовалось приближение Монголии.
В довершении дня мы доехали до святилища Калбак Таш и прошли по нему с экскурсоводом, который объяснил значение всех петроглифов, начертанных в том месте. Та гора являлась молитвенником для древних людей еще с дожелезной эры. Есть там рисунки, высеченные на камнях камнями. а есть уже изображения тюркского периода, поражающие чистотой и плавностью линий. Нам понравилось.
Далее мы стали возвращаться на место нашей предполагаемой ночевки. Хотели в эту ночь поставить палатку, но не дикарями, а на какой-нибудь турбазе. Тем более, днем стало очень солнечно и тепло. Путь держали в село Шашикман, что неподалеку от Онгудая, в туркомплекс Аил (Аил - это национальное жилище алтайцев, что-то типа деревянной юрты). Но на подъезде к комплексу нас встретили несколько машин, возвращающихся их него, которые также планировали расположиться на ночевку там, но сообщивших внезапную новость - Аил закрыт. Резко разворачиваемся и держим путь дальше. В голове всплыли отзывы о спортивной туристической базе "Динамо" на Семинском перевале. Решаем ехать туда. Хотя можно было бы и до Камлака. Но до него еще 80 км с Семинского, а уже начало темнеть и холодать.
Не с первого раза нашли "Динамо", хоть и был указатель. Там нашли администратора и заселились в номер, который напомнил мне пионерский лагерь или дом отдыха "советского типа". Все было не новым, но очень опрятным. Душ и туалет в домике общие. В каждом домике 4-5 комнат на 2-3 человек. Также мы воспользовались услугами столовой, которая, не смотря на уже нерабочее для нее время, открылась и вкусно покормила нас.
Пройденный километраж: около 360 километров
Цена топлива: от 31 до 32,5 рублей за литр. заправились где-то в Онгудае по 32. когда поняли. что дальше заправок чаще уже не будет.
Культурная программа: бесплатная - два перевала. мост, слияние рек, старый мост в Ине, каменные стелы у поселка Иня. Калбак Таш -по 130 рублей с человека.
Ночевка: турбаза "Динамо" на вершине Семинского перевала (напоминаю, 1,7 км в высоту)
Цена ночевки: по 600 рублей с человека. душ бесплатно, 1 прием пищи с человека по 240 рублей (шведский стол и безлимит, еда очень вкусная и разнообразная)
Примечание: начал кайфовать от всех этих поворотов и смены высот, в солнечный день ехать по Алтаю гораздо приятно
День 4. Пешеходный
Следующий день мы решили посвятить прогулкам. В "Динамо" нам порекомендовали сходить на гору Туэкта, у подножия которой стояла база. Получив инструкции с ориентирами мы поднялись на Туэкту мимо лыжероллерной трассы и стрельбища биатлонистов, которые встречались по пути нашего следования не один раз. На вершине поднимались некогда рабочие лыжные подъемники и присутствовали остатки, по всей видимости, еще советской инфраструктуры - Аил, футбольное поле, лавочки со столами. И все это на высоте более 2 километров. А какой оттуда вид! Красота!
Держа путь обратно на "Динамо" пособирали кедровых шишек. Отобедав на турбазе, решили проехать на другую сторону перевала в сторону горы Сарлык и забраться на столько, на сколько хватит клиренса нашего автомобиля и терпения. Забрались довольно далеко. Дорога очень каменистая, но потихоньку ехать можно. Пару раз задевал защитой. Но не смертельно. Больше переживал за целостность покрышек - камни очень острые. Забравшись за лес, хотели уже было ставить палатку на ночь там, но обнаружили там несколько команд местных шишкособирателей. Это там целый промысел. Погуляли, пособирали тоже и поехали вниз к перевалу. И все-таки где-то я приложился защитой посильнее и выхлопная труба стала барабанить при разгоне по этой плоской железяке. создавая нам некое подобие эффекта "спортивного выхлопа".
Спустившись с перевала мы направились в Камлак, до которого было около 80 километров,у уже знакомый нам домик.
Баня. хороший фильм и спать.
Пройденный километраж: около 80 километров
Цена топлива: 31-32 рубля за литр. не заправлялись
Культурная программа: совершенно бесплатные прогулки по лесу и сбор бесплатных шишек. стакан кедровых орешков на перевале стоит 50 рублей, а если собирать самому, то бесплатно.
Ночевка: поселок Камлак, ул Набережная 35, гостевой домик с печкой (есть комнаты на 4 и 2 человека, мы жили в четырехместном)
Цена ночевки: по 500 рублей с человека. баня бесплатно, на этот раз по соседству в таком же гостевом домике жили четверо ребят из Кемерово, вина в подарок во второй раз. видимо, не полагается ;)
Примечание: воздух дивный. но чтобы не встречать людей совсем даже в нетуристический сезон нужно ехать как можно дальше от трассы
День 5. Возвращение в Н-ск
Проснулись, собрались и неторопясь поехали обратно. Заехали в Бийске в нашу, теперь уже, любимую столовую "М-52", посетили Музей Чуйского тракта. Музей оказался посвящен не только самой дороге, но всему краю - живности, истории. Тракт был известен многие сотни лет назад. Сначала это была небольшая тропа, потом караваный путь, каменная дорога, асфальтовую же трассу проложили уже в 30-60 года прошлого столетия. И строили ее, как у нас водиться, заключенные.
В итоге, прокатав всю амуницию с палаткой, ни разу их не использовали. Даже как-то жаль.
Пройденный километраж: около 510 километров
Цена топлива: 30-32 рубля за литр. заправились в Манжероке по 32 рубля, а потом уже после Бийска на ГазпромНефти по 30, когда уже загорелась лампочка и стало совсем страшно.
Культурная программа: Музей чуйского тракта по 80 рублей с человека.
Примечание: заезжали на эстакаду для правки защиты двигателя, оказалась платной (50 рублей), но вроде бы проезжали и бесплатные (просто не успевали останавливаться около них).
Общее пояснение.
Дорога и правда очень живописна. Но следует помнить несколько моментов.
Чем ближе к Монголии, начиная от Манжерока, тем меньше встречается туристическая инфраструктура, тем реже встречаются крупные населенные пункты, тем дороже бензин и меньше сетевых заправок. Нарядов дорожной полиции почти не видели, но везде висят таблички о том, что трассу контролирует вертолет ДПС. Состояние дорожного полотна на всем пути можно оценить на отлично и хорошо. Много мест с ремонтом мостов и заменой покрытия. Больших фур встречается мало, много легкового транспорта с си-би радиосвязью, но все почему-то молчат. Много разного рода развозных фургончиков. Повороты очень резкие и коварные, лучше ехать по знакам и не превышать скоростной режим - так и целее будешь и пейзажи разглядишь. Местные джигиты джигитуют с превышением. Лучшая тактика - просто пропускать. Они эти повороты, возможно, проезжают не один раз за день, а вы там бываете не часто.
В целях безопасности рекомендую закрывать изнутри все двери в автомобиль. Бывают случаи, когда пьяные местные (а таких не мало). пытаются войти к вам в гости без предупреждения и попросить довезти их "вооон до того свёртка". И почему-то такие случаи нам встречались дважды и оба раза с "синими" местными жительницами. Поэтому же стоит останавливаться на каких-то турбазах, даже если в палатке. Это правило в большей степени актуально именно для Чуйского тракта, ибо населенных пунктов великое множество и понять насколько далеко ты отъехал от поселка и не приблизился к другому очень сложно. Везде обитают местные жители и их концентрация достигает своего апогея именно в непосредственой близости к тракту. Если есть желание сэкономить, то на турбазах встать с палаткой обычно стоит от 100 до 300 рублей, места в комнатах и домиках от 250 до 1000 рублей с человека. Если питаться в столовых и кафе, то обычно это стоит от 100 до 300 рублей с человека. Мы совмещали свои тормозки с обедами в общепитах. На наш взгляд наиболее оптимально при поездке по "чуйке".
Места ночевки, особенно в основной туристический сезон, который равен лету, лучше планировать и бронировать заранее. Или, хотя бы, просто договариваться с хозяевами о возможности ночевки.
За всю поездку по Алтаю видели всего дважды автомобили с казахстанскими номерами. Это были внедорожники с ВКО. Не смотря на свою редкость, на наши приветливые сигналы земляки особо радостно не реагировали. А жаль.
Было странно видеть кучу автотранспорта со всей России. Даже из Питера и Москвы, до которых более 3000 километров, а наших земляков раз-два и нету, хотя до Казахстана по прямой не более 1000.
Цели поездки в плане знакомства с Алтаем были достигнуты. В очередной раз убедились в удобстве и бюджетности автотуризма.
Всем хороших дорог и приятных путешествий! До новых встреч!
Спасибо, взял на заметку, собираюсь в июле 2019г проехать из Первоуральска