Сегодня прошли около 300 километров. Большая часть асфальтирована. Дороги активно строят китайцы. Вся страна отдыхает, а они работают.

Встречаются китайские рабочие городки, а также множество надписей на китайском на временных знаках и указателях вдоль дороги.

Были и степные участки, которые можно сравнить со степями Казахстана. Но объем и масштаб гораздо больше (снова о них!)

Едем постоянно в долинах между гор и холмов. Некоторые из гор покрыты густым хвойным лесом.

Ночевали на озере Тэлмээн-Нуур. Много травы и непонятных комаров или мошек.

Снова ветер, снова надвигались дожди. Пришлось опять разговаривать с духами озера и кидать монетки. Дождь зацепил только краем. Ночь была прохладной, около +14 градусов. Влажность здесь повыше.

Сегодня встали пораньше и решили прибыть в город Тосонцэгэл, чтобы попытаться вылечить или хотя бы диагностировать поломку на белом Дастере.

Степная дорога привела нас к городку. Но рядом находится уже почти готовая асфальтированная трасса.

В городе заправились и нашли автосервис. Стало понятно, что насос ГУРа нужно менять. Через знакомых в Улан-Баторе попытались поговорить с механиком. Он готов был заменить насос гура за пару часов, но ему нужна деталь. А так как Дастеров, кроме наших, в Монголии мы ещё не видели, второй экипаж решает ехать прямым курсом до столицы и потом в Россию к первому же официальному дилеру Renault. Мы же продолжаем путь в графике.

Но не тут то было. Через 30 километров после расставания компании на очередном этапе доливки жижи в бачок, была обнаружена следующая поломка. Масло, которое лилось в моторный отсек и попадало, в том числе на ремень генератора постепенно его разъело и он просто порвался.

Хорошо, что мы уже попрощались друг с другом, но еще не разъехались, так как ближайшие 120 километров нам предстояло пройти одной дорогой. Тащили на буксире до более или менее крупного городка Тариат через горные перевалы по асфальту и грейдеру на высоту в 2600, а потом вниз. Иногда останавливались, чтобы остудить нагревавшийся от напряжения и атмосферных условий двигатель моего автомобиля. Чтобы меньше грелся двигатель приходилось больше греться нам – включили печку «на полную» и опустили стекла.

Местность была гористая, красоты необычайные. Но смотреть все это и, тем более, снимать не было возможности. Тащились 30 км/ч около 120 километров. Устали.

Оставили второй экипаж в гостинице Тариата. Похоже, для них #MongolTrip2019 закончен. Идут поиски запчастей и сервиса. Сложно делать это в выходные.

Пока транспортировали коллег до Тариата, нашли таблицу совместимости ремней генератора. Есть подходящие и среди японских марок. К сожалению, далее мы ничем помочь не можем – нам необходимо находиться в плотном графике, а будет ли работать сервис завтра неизвестно. На этом окончательно попрощались. Хотя существует возможность, что ребята починятся и догонят нас на маршруте.

Мы же объехали город и отправились на озеро Тэрхийн Цагаан Нур. Оказалось, что это заповедная зона. И, судя по всему, здесь сегодня половина Монголии.

Красота! Горы, лес, озеро и огромная масса "кемпингующихся" пьяных монголов, в компании которых, к слову, мы чувствовали себя гораздо безопаснее, чем на некоторых стоянках в Сибири.

Взбирались в крутую горку с диагоналями, в которую до нас прошли подготовленные Toyota landcruiser и Nissan patrol. Дастер же заползал в некоторых местах на трёх колесах с отрывом от земли. Все нормальные монголы на "приусах" объезжали.

Прибыли в кемпинг уже в темноте. С трудом нашли место, куда встать палаткой. Нас приютили хозяева нескольких гостевых юрт с большой территорией за забором, предложили встать нам рядом с немецкими туристами. Только разложились, как полил дождь. Есть "дошики" под дождем можно бесконечно. Ты ешь, а тарелка наполняется все новым бульоном. Романтика…

Завтра будем снимать. Тут есть что посмотреть и показать.
Степи? Да их в Монголии очень мало!))))

Проснулись утром в национальном парке Хорго Тэрхийн Цагаан Нур.
Народу просто нереальное количество. Все холмы усеяны палатками и машинами. Вокруг горы, лес и камни, явно лавового происхождения. Здесь же кратер вулкана Хорго. В него карабкается, кажется, бОльшая часть отдыхающих. Мы не пошли – побоялись простоять в пробке из людей.

На нас смотрят, машут, удивляются экзотике в виде Renault Duster.
Сходили на перевал посмотреть то место, где въезжали ночью на трёх колесах.

Разрыв шаблона — сюда карабкаются приусы и сонаты. С дикими шлейфами, с ударами днищем, с задеванием бамперов, не с первого раза, но взбираются. Похоже, для монголов автомобиль это действительно средство передвижения. Есть машина — значит она должна ездить. Все равно где и как. Понял, что в душе я монгол, т.к. долгое время ездил на Дэу Нексия по любым направлениям.

Немного погуляли по полю из обо, которые сложили из лавового камня. Красиво!

Местные купаются, а мы в куртках после свежести ночного ливня.
Проехали немного по трассе и узрели слева от дороги самый настоящий каньон! Да ещё какой! Глубокий и совсем непохожий на то, что мы предполагали увидеть в Монголии. Да и хвойных деревьев, к слову, мы тоже не предполагали увидеть в таком огромном количестве.

Монголия поразительна! Мы едем уже несколько дней через горы и леса. Были и степи, но мало и очень зелёные!

Ночуем сегодня около городка Цэнхэр. Еле нашли уединённое местечко на реке. Все берега усыпаны отдыхающими монголами.

За весь путь из Улаангома встретили только один иностранный номер на встречной машине. И едем практически постоянно по асфальту.

С огромным трудом заказали на обед еду. Сложно объяснить даже с электронным переводчиком.

Странно, но нигде не было буузов или хуушуров. Пришлось есть цуйван, о существовании которого до сегодняшнего дня мы не догадывались Огромная тарелка за 150 руб. Похоже на лагман или на жареные макароны с мясом.

Вечером сели дегустировать монгольское пиво. Поняли, что этот продукт не конёк Монголии.

Завтра едем в древнюю столицу страны — Хархорин (Каракорум). В планах музей, монастырь и старый дворец. От места ночёвки всего 100 километров. Потом идём прямиком в Улан-Батор.

Сегодня основной целью было посещение древней столицы Монголии — города Хархорина. До него от места ночёвки около 100 км.

Пока мы собирались, пришли лошади. Потом пришли козы и бараны. Козы явно наглые, пытались окружить нас. Возможно, замышляли угон нашего транспортного средства.

Доехали до Хархорина по асфальту. Город довольно большой для Монголии. Сразу видно, что туристический.

Очень много кемперов из Европы, отдельных туристов и групп. Стали попадаться Уазы, на которых возят тургруппы, показывая им местный колорит.

Встретили несколько групп русских туристов. Погуляли по территории монастыря Эрдэнэ Зуу. Монастырь строился с 13-14 века и расширял свою территорию. Много разных разрозненных построек, о предназначении которых нужно только читать на карте-схеме, так как догадаться просто нереально. В любом случае приятная атмосфера.

Температура сегодня днём колебалась от 33 до 39 градусов, солнце было беспощадно к туристам и местным. При том, что ночью было около 7-9 градусов тепла.

После осмотра монастыря мы попытались рассмотреть что-нибудь на месте, где, судя по табличкам, располагался дворец Огэдэя — младшего сына Чингиз-хана. Ничего не понятно. Видно только много холмов, которые явно когда-то были постройками. Стоит большая площадка основание. Похоже, это реконструированный фундамент дворца. Пожарились на солнце и поехали в музей. Экскурсию заказывать не стали — много народу.

Нашли в центре туристический газар (кафе) и отлично пообедали. Все приемы пищи обычно обходятся не больше 200 рублей на человека. При том, что порции огромные.

Далее наш путь лежал до Улан-Батора целых 370 километров. И это были бесконечные километры. Вечер воскресенья – похоже, не только у нас все возвращаются из Балхаша и Каркаралинска. Полный аншлаг. И "колбаса" растянулась на весь отрезок пути между столицами.

В Улан-Батор заехали уже в темноте. Много огней, большое движение даже ночью. Нашли забронированное через Booking место — оказалась небольшая двухкомнатная квартирка почти в центре. Долго думали, что делать с машиной, в итоге оставили прямо под окном.

Национальная валюта Монголии называется тугрик. Но есть еще одна единица измерения - мунгу. Это, по сути, монгольская копейка, тиын. Правда в ходу она давно не используется.

Купюры достоинством меньше 100 тугриков очень сложно встретить. Из-за этого во многих местах вам могут не дать сдачу, а сумму округлить в пользу заведения. И только в Улан-Баторе нам дали столь редкие 20-ки и 50-ки. Чему мы были несказанно рады. И не столько самой сдаче, как невиданным купюрам.

Размером и фактурой бумажные тугрики мне лично напомнили украинские гривны.

На купюрах до 100 тугриков включительно изображен монгольский революционер Сухэ-Батор, который некогда встречался с самим Ильичом. На купюрах большего достоинства помещен портрет Чингизхана.

Для обмена валюты удобнее иметь с собой рубли или доллары. Казахстанцам я рекомендую именно рубли. На территорию Монголию вы в любом случае попадете через Россию (речь о наземном транспорте).

И чтобы не путаться в разнообразии валют и курсов, можно просто взять рубли на весь срок поездки. Менять можно в банках или прямо на границе у "менял".​

1 рубль равняется 40-41 тугрику. На данный момент это примерно 6,5 тугриков за 1 тенге. Курсы у "менял" и в банках почти идентичные. Как только вы попадаете после пограничного КПП в Монголию, к вам устремляются местные предприимчивые ребята и предлагают "эксченж" и монгольскую симку.

Последнее брать рекомендую в любом ближайшем городке в официальном салоне связи. Там вам все объяснят и настроят, чего никак не сделают на границе. Мне лично пришлось выкинуть симку, купленную у пограничного предпринимателя.

Изначально "менялы" предлагали курс 38 тугриков за рубль. Но мы ведь из Казахстана! Договорились по 40, но сумму обмена увеличили. Да и по 38 менять вполне можно, разница незначительная. Зато удобство и экономия времени. Но считайте деньги не отходя от предпринимателя. Были случаи обсчета.

Тема с лежачими полицейскими в Монголии очень актуальна. Они встречаются во всех населенных пунктах, даже очень маленьких.

Точнее так — во всех населенных пунктах, выезды из которых производятся по асфальтовым дорогам. Соответственно, все въезды/выезды имеют подряд по 2-3 искусственных холма на асфальте в каждом (!) направлении, призванных снизить скорость проезжающих автомобилей. Зачастую, для их преодоления нужно тормозить почти до полной остановки.

Почему так много сразу? Чтобы немного приостановить душевный водительский полёт по асфальту, который происходит всякий раз после попадания на него (асфальт) со степных или грейдерных дорог. С первого раза, видимо, не до всех доходит, что впереди населенный пункт.

Основную свою функцию "ленивые" стражи порядка явно выполняют, так как способны собрать целые километры транзитных пробок и "колбас", что заметно замедляет общую скорость движения по трассам. Ведь потом вся эта очередь очень долго растягивается и разъезжается.

Пара строк про обычных монгольских полицейских. Мы, с нашими иностранными номерами на автомобиле, их абсолютно не интересовали. В Улан-Баторе несколько раз встречали регулировщиков, и женщин-полицейских. Иногда посты находятся на въездах в города. На трассах частенько встречаются муляжи – картонные полицейские и старые автомобили в окрасе дорожной полиции. Бывает даже просто работающая мигалка на столбе стоит – ее ночью ты явно воспринимаешь как автомобиль ДПС. В общем, чего только монгольская полиция не придумает, чтобы не работать.

Это тема задевала за живое всех, кто когда-либо собирался в Монголию. В сети много противоречивой и даже пугающей информации. Часто путешественники описывают свое прохождение сквозь монгольский пункт пропуска как «ничего не понятно, гоняют из одного в другое окошко в хаотичном порядке».

Начитавшись подобных рассказчиков, мы уже вовсю предвкушали все непонятности, задержки, связанные с этим, и полный бюрократический хаос, который может нас поглотить. Складывалось впечатление, что мы просто можем остаться жить на границе, если вдруг пройдем все окошки не в том порядке. Или будем ходить между ними вечно.
Конечно же, никто нас на границе жить не оставил, везде пропустили, прошли все без каких-либо проблем. Были небольшие недопонимания, но они решались в обычном режиме при помощи жестов и более или менее знакомых для обеих сторон слов из посторонних языков. Проходить монгольскую границу НЕ СТРАШНО!

А теперь будет непосредственно информация по тому, что и за чем нужно делать и проходить.

Для граждан Монголии и России (мы ведь рассматриваем переход в Монголию именно из России) существует масса погранпереходов, вплоть до таких, где пунктами контроля являются строения, похожие на киоски-комки из 90-х. Но эти переходы являются строго двухсторонними.

В настоящее время международных переходов всего два – Ташанта (Горный Алтай) и Кяхта (Бурятия). Сквозь эти коридоры и могут пересечь границу казахстанцы, европейцы и прочие американцы. Учитывайте эту информацию, когда будете планировать маршрут.

Кяхта является переходом более крупным, нежели Ташанта. Определено это, похоже, прямым трафиком из России в Китай через Монголию. Тут все более масштабно и на монгольской стороне больше похоже на прохождение паспортного контроля в аэропорту.

Итак, последовательность действий везде одинаковая. Заезжаете на переход только по приглашению пограничника. Далее идете на паспортный контроль. Туда же вас могут попросить вытащить все свои крупные сумки для прохождения рентгена.

Нас даже где-то просили захватить, кроме сумок, спальники. Мелочевку обычно просто смотрят в машине. Т.е. вытаскиваем только то, что может содержать в себе множество предметов и вещей. Не будут же они вручную досматривать каждый ваш тюк. Вытащили ручную кладь и сумки, зашли на паспортный контроль, «просветили» сумки рентгеном.

Далее у вас проверяют документы и лицо, могут задать стандартные вопросы «Откуда, куда, зачем».

Важно! Водитель, при въезде в Монголию обязательно сообщите на паспортном контроле, где вы планируете выезжать. В этом же месте, или погранпереход будет другой. Это необходимо, чтобы они зафиксировали информацию в базе. При этом, вопросов на выезде к вам никаких не будет. План совпадет с фактом.

Также при въезде монгольская сторона сделает вам декларацию на временный ввоз транспортного средства. Обычно это делается в первом же окне. Сверяют все документы на автомобиль с вашими, вбивают данные в компьютер. Этот процесс могут разбить на 2 или даже 3 окна. В этом ничего страшного нет. Эти дополнительные окна, помимо паспортного контроля, проходит только водитель! Пассажиры могут выйти из здания в специально отведенные для ожидания места.

При въезде все члены вашего экипажа должны будут заполнить некое подобие миграционной карты. Графы там именуются на монгольском и английском языках. Карту нужно взять заранее у пограничника перед въездом на территорию пункта перехода. Заполняете ручкой, можно кириллицей, но лучше именно теми символами, как у вас написано в документах.

Спор вызвала строка о депортации. Никто в очереди не мог дать ответ, что сюда писать. Место выезда из страны или место назначения. В итоге все с кем мы разговаривали, указали место назначения.

На самом деле не понятно, для чего нужна эта карточка. Ее нигде не отмечают и не проверяют, забирают сразу после въезда на территорию перехода, даже не смотря. Не удивлюсь, если на ней можно просто понаставить произвольных символов, и никто этого никогда не заметит. Но мы-то с вами законопослушные, поэтому пишем все как есть.

После паспортного контроля и оформления декларации на ввоз автомобиля происходит физический досмотр транспортного средства. Подходит досмотровая команда или человек и просит поочередно открывать двери, багажник, капот, бардачок. Кстати, мой багажный бокс на крыше ни разу не смотрела монгольская сторона, словно его не существует.

Российские же военнослужащие проявляли к нему очень крепкий интерес и с энтузиазмом прыгали на заднее колесо перед распахнутой крышкой бокса, рассматривая содержимое.

На всех переходах меня также просили освободить пол багажника и открыть подпольное пространство. Для этого мне приходилось вытаскивать запаску, компрессор, тросы, ящик со столовыми принадлежностями, инструменты и канистры с водой.

Во время досмотра могут также задать несколько вопросов о цели поездки. Всё! Вы можете ехать дальше.

Обязательно сохраните все бумажки, которые вам дадут на монгольском переходе. В первую очередь это декларация на ввоз автомобиля. Без нее машину вывезти из страны нельзя. Вас выпустят, а машину оставят на нейтральной полосе гнить.

При выезде все гораздо проще – паспортный контроль, просвет сумок, досмотр автомобиля и «хорошего пути!».

Монголы, бывает, ошибаются и не дают на въезде на территорию пункта перехода какие-то дополнительные бумажки, которые нужно предъявить на паспортном контроле.

Но они сами в этом между собой разбираются и осложнений никаких по этому поводу не создают.

Безусловно, любой путешественник заметит, как медленно работают монгольские пограничники, особенно «в окошках». Могут, например, печатать одной рукой или вовсе двумя пальцами. Заглянув внутрь окна, можно увидеть, что людей, работающих с населением гораздо меньше, чем их начальников, которые любят важно прохаживаться по кабинету и создавать грозный вид. Также прямо на середине операции работника в окошке может заменить другой. Такая уж ментальность. И это нужно понимать. Кто понял жизнь – тот не спешит! – мудрость, если не буддистская, то явно монгольская.

Страховка автомобиля в Монголии является обязательной. И после прохождения границы вас, скорее всего, остановит тётя в полуофициальной форме и в светоотражающем жилете и скажет строгим голосом идти оформлять страховку в вагончике.

Но эта тётя, как мы поняли, никакого отношения к полиции, пограничной службе и другим официальным государственным учреждениям никакого отношения не имеет. Это такая уловка для приезжих. Вряд ли вы начнете разбираться и спрашивать, кто она есть, а добровольно пойдете оставлять свои тугрики.

Хоть страховка и обязательна, но не обязательно делать ее именно на границе – можно сделать в ближайшем городе. Я слышал, что кто-то вовсе ее не делает.

С такой низкой вероятностью, что вас могут остановить «гаишники» можно не опасаться штрафа.

Но с таким движением в городах, как в Монголии, можно опасаться, что какой-нибудь орёл прилетит вам в крыло и тогда лучше, чтобы страховка была. В конце концов, на то она и страховка, чтобы работать в случае экстренных ситуаций.

Мы «повелись» на ряженую тётю и сразу оформили страховку. Цена за легковой автомобиль – 33000 тугриков. Нам торжественно выдали страховую бумажку, в которой, кстати, и были указаны все официальные цены. Так что, лишнего с нас не взяли. Страховка, насколько мы поняли, действует месяц. Что будет дальше, если остаться в Монголии с просроченной бумажкой мы не выясняли.

В поездке мы ели очень разнообразно и старались попробовать всего понемногу, но без фанатизма, так как дальше в планах было ехать, а не сидеть под ближайшим кустом до полудня.

Ели мы и в казахстанских кафе, алтайских, российских и, конечно, в монгольских. Было также и изобилие макаронов быстрого приготовления.

В Монголии вся еда с мясом! Его много и очень часто непонятно от какого животного это кусочки.

Судя по стадам, очень много коз, баранов, коров. Часто мы идентифицировали пищу как баранину или козлятину.

Порции везде большие и сытные. Привычные нам салаты готовятся, порой, из совсем непривычных нам ингредиентов.

Что из местной еды мы опробовали и рекомендуем. Однозначно, буузы (аналог мантов) и хуушуры (аналог чебуреков). Кроме того, цуйван. Нечто похожее на макароны по-флотски с большим количеством мяса. Пробовали и еще что-то, но названий не запомнили.

Мяса в монгольской еде очень много. Но очень мало специй. Кто любит соленую или острую пищу – берите с собой небольшие наборы специй прямо в кафе. Даже в кафе найти перец бывает проблемой. Но все это решаемо.

Кроме того, в стране есть явные проблемы с хлебобулочными изделиями и питьевой водой. Первое купить сложно даже в столице. Есть большие полки под хлеб, но хлеба обычно на них нет.

Если и есть, то выбирать не приходится. Питьевую воду можно купить только в бутылках, а цена ее для данной местности довольно высока. Нет никаких колонок и родников. По крайней мере, по пути нашего следования мы их не встретили.

Монгольский чай попробовали единожды. И проба, наверное, была неудачной. Что-то типа «кофе три в одном». Непривычный и гадостный химический вкус соленого жирного чая с молоком отбил всякое желание пробовать что-то подобное. Возможно, если бы мы начали с нормально сваренного чая, то он нам бы понравился. Кафе в Монголии по большей части выглядят пошарпано и грязно.

Речь именно о глубинке, не о столице и крупных городах. У нас бы я в таких есть просто побоялся. О случаях отравления в Монголии мы еще ни разу не слышали, поэтому смело ели, невзирая на внешний вид забегаловки. Секрет в том, что еду стараются готовить прямо после ее заказа. Если и есть заготовки, то они хранятся в морозильниках. Высокие температуры приучили монголов к такой пищевой дисциплине.

Чеки на блюда разные. Но в среднем около 100-150 рублей. На 200 рублей можно поесть до отвала. Опять же речь о мелких нестоличных кафешках. В Улан-Баторе мы пробовали местную шаурму (донер), который оказался весьма приличным. В остальное время старались есть в сетевых ресторанчиках Tse. Там все блюда стоят 1 доллар. Удивительно то, что и напитки имеют ту же цену. Блюда выглядят по-европейски, заведения чистые и опрятные.

Один из распространенных вопросов – как мы там общались с людьми. Конечно же, на языке. А представлял он собой некий симбиоз русского, английского, казахского и языка жестов. Не сказать, что мы улавливали все подробности речи собеседников. Да и они явно мало что художественного понимали из наших слов. Но консенсуса мы почти всегда достигали.
Кроме того, мы заранее скачали себе на телефоны несколько вариантов офлайн переводчиков. Я так и не понял до конца, но, кажется, они помогали очень слабо. Хотя без них было бы еще веселее.

Письменность в Монголии основана на кириллическом алфавите. Даже специальных букв не придумано. Тем не менее, хоть сколько-нибудь знакомых слов в вывесках вы вряд ли найдете. Речь же совсем не напоминает знакомые нам тюркские языки, а отдаленно походит на что-то китайское. Пару раз ловил себя на том, что, если бы не кириллические вывески, то можно было подумать, что мы находимся в какой-то бедненькой китайской провинции.

Только единожды нас не поняли совсем. И, похоже, не особо хотели этого. Было это в каком-то небольшом придорожном посёлке ближе к Хархорину. Целая улица кафешек и нигде нет знакомых нам блюд. В одном заведении молодые девушки спокойно лепили буузы, в то время как мы всеми силами пытались заказать себе обед.

В данном случае, понимание — проблема говорящего. Не поняли они тебя, и это твои проблемы. Что абсолютно не является показателем неуважения к зашедшему. Это монгольский менталитет – неторопливость и некоторое разгильдяйство. В данном случае, нам пришлось совершать «звонок другу», который когда-то жил в Монголии и смог договориться с девочками, чтобы те нас таки накормили.

Русский язык могут знать только отдельные представители старшего поколения, которые имеют советское прошлое за плечами. Многие учились в странах Союза. И то от недостатка практики многое что забывают.

Таких людей встретить очень приятно. Обычно они первыми подходят познакомиться и перекинуться парой фраз. Все весьма доброжелательны и с теплотой вспоминают Союз.

Люди помладше и, тем более, в глубинке обычно по-русски не понимают практически совсем. Оно и понятно, этот язык им абсолютно не нужен. Так же как и английский. Его понимают либо в очень туристических заведениях, к которым можно отнести далеко не все гостиницы и кафе, либо очень прогрессивные прозападные ребята.

И даже в ЦУМе Улан-Батора персонал мало общается на английском.

Так что, хотите потренировать смекалку – вперед в Монголию!

Кстати, о казахском языке. В западной части Монголии можно спокойно общаться по-казахски, так как большая часть населения составляют казахи. Практически все вывески также на казахском. Это такой бонус для туристов из Казахстана.